Kymco GY6 blijft maar arm lopen

zeWaardt

Veroorzaker van onmogelijke problemen
Ik heb geen merkbaar olieverbruik, ik heb nu 500km gereden met de nieuwe motor met de huidige afstelling en het oliepeil is nog hetzelfde als toen ik 'm voor de eerste keer gevuld heb na de top-end revisie.

Raad je eens aan om de kleppen na te kijken.. En ook direct de klep seals te vernieuwen. Kan best zijn dat hij daar lekt. Als hij daar lekt kan je elke sproeier proberen, maar dan blijft er valse lucht worden aangezogen. En die klepseals zijn de kosten ook niet. 3 euro per stuk of zo.

Als er van beiden kanten lucht aangezogen word, dan komt deze valse lucht van de kant met de minste weerstand. Bij de kop is het dichter bij om valse lucht aan te zuigen, dan bij het langere traject vanuit de carburateur.
Daar zeg je een hele goeie! Ik heb de klepsteel sealtjes nog geen één keer nagekeken.

Het lijkt me alleen wel vreemd, dan zou zowel de oude als de gloednieuwe kop een versleten klepsteelrubber moeten hebben op de inlaatklep.
De afsluiting van de kleppen in de cilinderkop heb ik gecontroleerd gezien ik hier in het verleden wel eens problemen mee gehad heb maar dat is allemaal prima.

Hoe kan ik testen of de er vacuum lekt langs de klepsteelrubbertjes? Als ik de motor start zonder het kleppendeksel vliegt er olie alle kanten op en zit er binnen no-time niks meer in het carter, dat lijkt me ook geen slim idee.



Ik vind het alleen allemaal zo vreemd dat ik alles vervangen heb maar de symptomen exact hetzelfde zijn. Dan zou de nieuwe carburateur, de nieuwe cylinderkop, de nieuwe cylinder, de nieuwe zuiger, de nieuwe zuigerveren of de nieuwe pakkingset exact dezelfde problemen hebben als de oude.

Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat je een gloednieuwe cilinderkop koopt die heel toevallig exact hetzelfde defect heeft als de oude! Alsnog lijkt het me een goed idee om dit gewoon te controleren want het lijkt er gewoon op dat het onwaarschijnlijke mogelijk toch de oorzaak zou kunnen zijn.



Ik heb vandaag een rondje gereden zonder de tankdop, de scooter reed exact hetzelfde.




Over de bougie, door alle tegenstrijdige informatie weet ik inderdaad niet precies waar ik naar moet kijken. Ik heb helaas geen foto van de bougie in de oude situatie, maar het volgende plaatje komt aardig in de buurt van hoe ie eruit zag met sproeier 86:



Dit is de bougie met sproeier 94:




Ik weet ook niet of de hittegraad van de bougie correct is, mij is verteld dat je in een Kymco viertakt hittegraad 7 moet stoppen maar ik ben daar verder niet heel bekend mee. Er zit nu dus ook gewoon hittegraad 7 in.


Belangrijke toevoeging:
In beide situaties liep de scooter wat rijk met half gas maar arm met vol gas.
 

Flof

Member
Ik kan een half boekwerk schrijven over bougie lezen inmiddels maar ik ga proberen wat hoofdlijnen te vertellen voor zover de meeste bronnen daarover niet teveel verschillen.

In elk geval moet je niet naar het porcelein kijken tbv je mengsel! Er valt wel iets af te lezen aan het porcelein maar dat is in jouw geval niet echt van toepassing. (Bv de "mengsel ring" die helemaal aan de basis zit waar je een speciaal kijkertje voor nodig hebt of de schroefdraad moet afzagen (plug chopping waarbij je steeds een nieuwe bougie moet plaatsen en clear cut runs moet maken). De rest van het porcelein kan ook informatie geven over stationair / half gas onder bepaalde omstandigheden en ook over het lange termijn gemiddelde. Negeer het maar. Porcelein van nieuwe bougie blijft een heel poosje wit, vooral als je flink op z'n top rijdt).

Overigens kan het porcelein wel een indicator zijn van andere problemen. Met een zeer sterke loupe kun je bv ontdekken of het porcelein heeft "gekookt". Er zijn dan spikkels op te zien. Ook dat is dan een indicatie van te hete bougie. Het porcelein moet mooi effen zijn en dof. Maar kleur op korte termijn is niet zo van belang (op lange termijn zal die wel netjes koffiebruin worden in de meeste gevallen).

Vervolgens hebben we de aarde elektrode. Deze zegt alleen bij extreme afwijkingen iets over mengsel. Niet heel nuttig voor mengsel aflezen dus. Wel voor controle van ontstekingstijdstip en bougie hittegraad. Er moet een kleur overgang te zien zijn en de plek is belangrijk, die moet liefst in de bocht zitten. Zit ie teveel richting midden, dan is je ontsteking te laat en/of je hittegraad te koel. Zit ie teveel richting de basis (ring) dan is je ontsteking te vroeg en/of je hittegraad te heet (in extreme gevallen kun je smeltschade zien op de punten). De punt-kant moet dan die beroemde lichte koffiekleur (caramel snoepje) krijgen maar mag ook meer richting grijs gaan. Maar niet spierwit. En nogmaals: over mengsel zegt het weinig. Op jouw 2e foto ziet dat er wel goed uit denk ik maar niet heel goed te zien.

Dan hebben we het puntje, de centrum elektrode. Vergeet die maar. Er valt iets aan af te lezen maar het is lastig en redundant.

Dan... de basisrand (bovenkant van de schroefdraad). Op je eerste foto niet te zien helaas, op je tweede wel. De kleur van de basisrand is een indicatie voor je mengverhouding. Niet heel precies en ook tamelijk gemiddeld over langere tijd. Maar bij gebrek aan zo'n speciaal kijkertje voor de "mengselring" aan de basis van het porcelein (zie de kleine lettertjes hierboven), is deze basisrand de beste indicatie. Deze behoort een lichte roetkleur te hebben. Dun laagje grijs / antraciet zeg maar. Deze ring moet bovendien rond zijn. Is de ring erg licht en nog lichter richting de negatieve elektrode ( daardoor 3/4 ring), dan heb je gemiddeld te arm mengsel. Is de ring erg donker en lijkt er sprake van kool afzetting, dan is je gemiddelde mengsel te rijk. En wat zien we op je tweede foto? Precies! Pik en pikzwart als mijn ogen mij niet bedriegen. Dat duidt dus op te rijk mengsel. Nogmaals: geen hele precieze indicatie en een gemiddelde. Wil je hier een nieuwe "reading" opbouwen, zul je de ring moeten schoonmaken of een nieuwe bougie nemen.

Tot slot, de zijkant van de schroefdraad. 2 a 3 "ringen" mogen doffig/donkerder zijn. Minder duidt op te koele bougie, meer duidt op te hete. Ziet er bij jou wel goed uit geloof ik. Eerder aan de koele kant dan aan de hete. Dus dat zou ik maar zo laten. CR7HSA is de juiste en dat zal met 72cc niet heel anders zijn lijkt me, mits je een beetje normale toerentallen rijdt. (Heb je een toerenteller? Kun je goedkoop vinden op Ali, erg nuttig).

Dus als ik gelijk heb, werpt dat wel een ander licht op de zaak. Nl dat je waarschijnlijk flink te rijk rijdt. Begrijp ik uit je vorige post dat je nu niet meer op 96 zit maar toch op 94? Maar ik herhaal nog een keer: geen scherpe korte termijn conclusies trekken op basis van de bougie en korte runs. Dat kan alleen met dat speciale kijkertje en steeds een nieuwe bougie. Dit is wel echt een wijd verbreid misverstand! Eigenlijk klopt dit ook met mijn eigen ervaring. Ben ook es aan de gang gegaan met sproeiers en bougie en wat ik ook deed, ik had altijd keurige koffie. Rijgedrag bij topsnelheid was een veel betere indicator.

Het zou kunnen zijn dat je een ander probleem aan het compenseren bent met te rijk mengsel. Ik denk dan toch (weer) aan een probleem met de ontsteking. Echt 'n keer de CDI wisselen indien mogelijk. Maar het kan ook heel goed liggen aan de bobine of de bekabeling of de pulser spoel. waardoor de vonk te zwak (te kort) is (is niet te testen behalve met speciale apparatuur). Dat kan een onvolledige verbranding veroorzaken. Ik zou toch echt een wat kleinere sproeier plaatsen, 88, 86 of 84. Dan es goed gaan testen. Bij slechter rijgedrag, al je ontsteking componenten en bekabeling, aarding nalopen / vervangen. En je klepspeling nog maar es nazien.

Heb je ondertussen je benzine filter ook nog es goed bekeken? Die kan door rommel in de tank in een mum van tijd verstopt raken.

Heb je je spruitstuk er al es afgehaald? Die dikke pakking es vervangen incl O ring? Ik weet wel dat je geen lekkage hebt "gemeten" maar ja....
 

zeWaardt

Veroorzaker van onmogelijke problemen
Ik ga je alsnog vertellen, als ik een sproeier 84 maak dan blaas ik binnen de kortste keren de motor weer op. Zo is de oude ook stuk gegaan. Ik kan niet testen met een sproeier 84. Het duurde letterlijk een paar minuutjes volgas rijden voordat de motor helemaal in elkaar liep. Het resultaat van het plaatsen van een sproeier 84 weten we al, waarom zou ik hem dan toch plaatsen? Ik zou liever hebben dat eventuele andere problemen die het arm lopen veroorzaken opgelost zijn zodat ie met z'n sproeier 96 nu plotseling helemaal verzuipt en dat ik dan een kleinere sproeier plaats.

Ik wil geen tests uitvoeren waarbij ik het risico heb de motor weer op te blazen, behalve als jij m'n cylinderkitjes betaald natuurlijk :p



Onder de 90 gaat ie inhouden en stotteren. 92 gaat 't wel maar is ie langzaam, bij 96 loopt ie het mooist. 98 en hij gaat weer een beetje inhouden en maakt ie een behoorlijk "hol" geluid. Hij loopt momenteel ook merkbaar rijk bij half gas maar lijkt een redelijk prima mengsel te lopen bij volgas.




Hij loopt dus ook zeker te weten niet te rijk met sproeiers onder de 90. Hij kan niet spontaan vastlopen omdat ie te rijk liep, en na het plaatsen van grotere sproeiers spontaan niet meer vastlopen.

Ik vind het een beetje vervelend dat mensen al heel snel zeggen "ja maar basisrand op bougie zwart dus loopt rijk" terwijl het ding vastgelopen is door arm mengsel, vandaar dat ik eerder op m'n gevoel werk dan op de bougie.

Ik vind het ook altijd een beetje vreemd als de aarde elektrode helemaal wit uitgeslagen en zelfs deels verbrand is maar de basisrand een beetje donker is en mensen al meteen zeggen "ja kleinere sproeier plaatsen" en het probleem vervolgens alleen maar erger wordt. Meestal ziet de bougie bij een carburateur motor die heel arm loopt er altijd heel witjes uit op de massa elektrode en blijft de basisrand altijd redelijk dezelfde kleur naar mijn ervaring. Als ik van de basisrand uit zou gaan dan zou ik elke motor opblazen die ik aanraak want dan kan ik sproeier 20 plaatsen in mijn 70cc tweetakt met een snelle uitlaat.

Ik heb sproeier 88 geplaatst en een testrondje gemaakt, de bougie zag er zo uit:


Gebaseerd op deze foto zal ik dus al snel het commentaar krijgen "basisrand zwart dus motor rijk, plaats kleinere sproeier" maar de motor werd al snel erg heet (gemeten met laser thermometer; cylinderkop en cylinder temperatuur gemeten en vergeleken met een goed lopende 72cc GY6) en sloeg hij na een klein stukje vol gas zelfs af bij het tot stilstand komen en moest echt ff afkoelen voordat ie weer stationair wou lopen (dit was geen brandstoftoevoer probleem want met een beetje gas geven bleef ie wel leven). Dat zal 'm vast geen goed gedaan hebben... Om compressie te meten moet ik even wachten, ik heb een nieuwe fitting moeten bestellen omdat degene die ik had kapot gegaan was.

Ik vertrouw dus niet heel hard op resultaten van bougies gezien de motor alle andere symptomen gaf van arm lopen (stotteren, weinig vermogen, haalt de top niet, blikkerig geluid, warmer lopen dan normaal).





Een CDI om te wisselen kan ik helaas niet aan komen zonder er eentje te kopen (ik ken niemand met een scooter die dezelfde CDI heeft en de scooterwinkel wilt niet meewerken).


Het zou kunnen zijn dat je een ander probleem aan het compenseren bent met te rijk mengsel. Ik denk dan toch (weer) aan een probleem met de ontsteking.
Dit lijkt mij ook heel aannemelijk, maar hoe kan de motor daardoor enorm warm worden? Als de benzine niet verbrand dan slaat ie over maar wordt ie niet warm. Dan zou ik aan andere onderdelen moeten komen om mee te testen maar ik zie het niet zo zitten om de hele ontsteking te vervangen om maar te kijken of het helpt, parts-cannon aanpak is niet mijn favoriete.

Vonk heb ik bekeken en dat zag er wel goed uit maar misschien moet ik daar een professional even beter naar laten kijken.



Klepspeling etc. is het allemaal niet. Dat heb ik al nagekeken. "Kun je daar alsnog nog een keertje naar kijken" hoeft dus ook niet. Ik kan wel 100 keer concluderen dat de klepspeling goed staat maar daar schieten we ook niks mee op. Spruitstuk is er natuurlijk vanaf geweest bij het reviseren van de top-end, dat zag er allemaal mooi uit en ik heb er nieuwe pakking ringetjes tussen gedaan.

Op het moment is dus ook de enige indicatie dat ik rijk loop de basisrand van de bougie, maar zodra ik een kleinere sproeier plaats gaat ie meteen langzamer en wordt ie warm. Dus of de overgang van sproeier 94 naar 96 is super extreem, of hij loopt nu gewoon goed (bij vol gas dan).
 

Flof

Member
Zoals ik vertelde is de basisrand een grove indicatie van het gemiddelde mengsel. De clear cut run methode zoals ik die eerder beschreef, gaat hier gewoon niet op. Dan moet je met het speciale kijkertje aan de gang om de mengselring op het porcelein van een nieuwe bougie te ontwaren (of schroefdraad afzagen). De indicatie op de basisring is gewoon niet zo precies en niet zo korte termijn. Je plaatst nu een nieuwe foto maar heb je een nieuwe bougie gebruikt of de ring eerst perfect schoon gemaakt? Zo niet, dan is het zinloos.

Je kon nog een keer een andere carb lenen toch? Dat zou ik dan nog wel doen. Als dat niets uitmaakt, mag je benzinetoevoer echt wel gaan uitsluiten.
 

zeWaardt

Veroorzaker van onmogelijke problemen
Ik heb carburateur geleend, dat maakte geen verschil.

Ik heb compressie opnieuw gemeten, tegen de 12 bar wat prima is voor deze configuratie.


Ik denk dat ik het er even bij laat, de scooter rijdt prima zo. Ik wil het blok later deze herfst of winter misschien een keer uit elkaar halen om te reviseren en op te bouwen voor een grotere cilinder, ik denk dat ik er dan verder naar kijk. Ik weet echt niet waar het nog aan kan liggen en ik heb niet zo'n zin om veel geld uit te geven aan willekeurige onderdelen om het probleem misschien te fixen. Aan ontstekingsonderdelen om te lenen kan ik niet komen, die zou ik moeten kopen.


Ik laat 't even zo!
 

Flof

Member
Oké begrijpelijk. Ik heb wel het gevoel dat er echt iets niet goed is. Die CDI is wel een educated guess trouwens. Een te vroeg ontstekingstijdstip kan oververhitting, milde detonatie en/of voortijdige ontsteking, e.d. veroorzaken. Al es getest met een stroboscoop? Daarmee zou je het kunnen uitsluiten.

Waar ik een beetje bang voor ben is dat je nu in je verbrandingskamer veel koolaanslag krijgt, net als op je bougierand. In combinatie met IETS dat teveel hitte veroorzaakt, kan dat aanleiding geven tot hotspots (kool gaat gloeien) en daardoor voortijdige ontsteking en dat kan desastreus zijn voor de motor.

En anders hoop ik - met je - dat er in de tussentijd geen ernstiger problemen ontstaan.

Beetje off-topic maar toch even aardig om te vertellen. Ik ben al weken aan het vogelen om een klein stationair probleempje op te lossen. Hij draaide ofwel te hoog ofwel te laag. Uiteraard de meest logische dingen gedaan zoals mixschroef, stationairsproeier, carb revisie, vacuümlek zoeken. Uiteindelijk ook nog de hele benzine toevoer inclusief tank en kraantje gereviseerd. De SLS tijdelijk buiten dienst gezet. Spruitstuk pakking en o-ringen vernieuwd. Niets hielp! Dan toch maar es de CDI verwisselen (gelukkig had ik er zelf nog 1 liggen). Tadaaa! Probleem opgelost. Van een monteur heb ik ook es vernomen dat zo'n CDI nog wel es raar kan gaan doen. En inderdaad is dit mijn tweede rare CDI. Jaren geleden es het probleem gehad dat m'n scooter random ineens uitviel. Uiteraard met benzine toevoer, sproeiers, enz. aan het kloten geweest. Ook toen pas in late instantie de CDI verwisseld en bingo.
 
Last edited:

zeWaardt

Veroorzaker van onmogelijke problemen
Ik heb helaas niks liggen om de CDI of andere componenten van de ontsteking mee te testen =/

Een CDI van een andere 139QMB scooter werkt ook niet omdat de Super 8 en de Agility 16" een DC CDI. Ik zou dus specifiek een CDI voor deze scooter moeten bestellen wat al snel redelijk in de kosten loopt. Veel winkels staan je ook niet toe om de CDI terug te sturen. Veel CDI's beweren ook weer fancy dingen te doen met "speciale ontstekingscurves" etc. waar ik verder weinig vertrouwen in heb.

Ik zou er echt niet gek van opkijken als de CDI inderdaad niet klopt. Ik ben er ook zeker van overtuigt dat er ergens iets echt niet goed zit, maar het is enorm lastig om te vinden.


Het lijkt me dat het eigenlijk alleen nog maar de ontsteking kan zijn op dit punt, maar hier ga ik hulp van iemand anders voor in moeten schakelen. Ik heb echt geen idee hoe ik dat allemaal zou moeten controleren zonder meteen een smak geld neer te leggen voor nieuwe onderdelen. Testapparatuur hiervoor heb ik ook niet.
 

Flof

Member
Zo kwam ik dus ook op de CDI uit in mijn stationair probleem. Ik was op een punt gekomen dat het niets anders meer KON zijn redelijk gesproken.

Bij mijn weten heb jij juist een AC CDI (één connector met 8 pinnen). De DC heeft 2 connectoren, 1 met 2 pinnen en 1 met 4 pinnen. Zo één heb ik dus.

Overigens zijn de andere componenten van je ontsteking zoals de puls spoel, bobine, bedrading, contacten, nou niet echt zo verdacht. Ze kunnen hooguit een zwakke vonk veroorzaken en dat strookt niet echt met de verschijnselen die jij hebt, zoals je zelf een paar dagen geleden al terecht opmerkte. Dat waren "wild guesses" mijnerzijds. Maar die CDI is een ander verhaal. Die kan je ontstekingstijdstip vernaggelen. Dat ie daarmee nog goed rijdt is prima verklaarbaar. Hij kan ahw onbedoeld in een race timing zitten (ontsteking meer vervroegd dan in standaard setup).

In jouw geval zou je nog de kop of kleppen kunnen verdenken maar aangezien die nieuw zijn is dat ook zeer onwaarschijnlijk.

Op AliExpress vind je wel goedkope CDI's. Hoe de curves daarvan zijn? Geen idee. Maar voor een paar euro is die gok misschien wel te wagen. Ben je alsnog wel 2 maanden aan het wachten tot ie arriveert..... :confused: , echt hopeloos sinds covid19.
Post automatically merged:

Mag ik nog even terugkomen op de benzinetoevoer? Je zei dat je het kraantje ertussenuit had gehaald toch? Maar hoe dan? Ik heb afgelopen dagen gezien hoe het bij mij People S zit en daar kan ik het kraantje niet zomaar passeren want dit is tevens de hele unit die de tank afsluit en dat is best een grote opening (15mm). Misschien zit het bij jou anders? Of hoe heb je het dan gedaan?
 
Last edited:

zeWaardt

Veroorzaker van onmogelijke problemen
In jouw geval zou je nog de kop of kleppen kunnen verdenken maar aangezien die nieuw zijn is dat ook zeer onwaarschijnlijk.
Het is ook vooral omdat zowel de oude als de nieuwe kop exact dezelfde problemen hadden. Lijkt me sterk dat de originele cilinderkop en degene die ik gekocht heb allebei exact dezelfde problemen hebben.

De CDI in deze scooter is een DC CDI, de stator in deze scooter doet ook werkelijk niks anders dan AC genereren om het meteen in de spanningsregelaar te stoppen, de CDI is vervolgens gevoed vanuit de accu. Alles op deze scooter werkt met 12v DC.

Ali CDI is nog wel een goeie gok! Kan ik wel eens proberen.
 

Flof

Member
Ah toch DC, ik dacht dat die 8-pins AC waren, mijn excuus.

Ik las trouwens net dat als de timing verkeerd is dit toch ook kan liggen aan de stator of pulser. Dus ook weer geen simpel onderwerp.

Had je m'n laatste toevoeging nog gezien, na de merge?
 

zeWaardt

Veroorzaker van onmogelijke problemen
Nee ik had je merge nog niet gezien.

De tank van de Super 8 is anders, gezien er geen ruimte is aan de onderkant van de tank voor het kraantje omdat die bijna plat op het achterwiel rust loopt er een slangetje van de tank naar het kraantje.

Paint tekeningetje:

Aan de tank zit dus ook rechtstreeks een nippeltje voor een brandstofslang, zo heb ik een slangetje rechtstreeks van de tank naar de carburateur gelegd.



Ik zal echt iemand nodig hebben die weet hoe je controleert of de ontsteking correct werkt, het enige dat ik kan zien is dat ie een mooie vonk maakt maar ik heb de apparatuur niet om te kijken of de timing van de vonk wel correct is.
 

Flof

Member
:) Fraai tekeningetje. Dan is het inderdaad makkelijk te omzeilen. Bij mij zit bovenop die kraan unit tevens een pakweg 8 cm lang benzinefilter (dat dus in de tank steekt), dus dat is ook anders.

Ik hoop dat iemand uit je buurt reageert met een stroboscoop en toerenteller. Of iemand die je een CDI kan lenen voor een dag of zo. Ik kan trouwens zo'n 8 pins CDI niet goedkoop vinden op Ali, boven de €30 zie ik. Voor mijn People S kan ik er 1 voor €6,50 kopen. Wel raar want de elektronica is hetzelfde, alleen andere aansluiting. Waarom Kymco nou voor 2 verschillende aansluitingen kiest is me echt een raadsel.

Visueel vaststellen dat ie vonkt zegt heel weinig. Zelfs niet of de vonk goed is. Onder druk kan de vonk evengoed nog via een verkeerd "pad" springen of zwak zijn. Alleen met een speciale vonk tester kun je dit beoordelen. Dat is een instrumentje met een instelbare vonkafstand die veel groter is dan de normale 0,65 mm. Ik bedoel dus niet zo'n testpennetje met een lampje (vrij nutteloos ding). Maar vergeet dit maar, de kans dat het daaraan ligt lijkt me minuscuul.

Als er al iets mis is met de ontseking, dan zal het de timing zijn. Bij 4000 tpm moet die 28º BTDC zijn maar je kunt de tekentjes op het vliegwiel gebruiken. Bij stationair (1900 tpm) moet ie bij de F vonken, bij 4000 tpm bij het vervroeging streepje. Een timinglamp is de enige manier. €20 op Ali, ook niet echt supergoedkoop. Ik overweeg wel om die zelf aan te schaffen aangezien ik nog es wil experimenteren met een CDI met instelbare timing.
 
Advertisement - register to remove this
Top