Tikkend/ratelend geluid uit kleppen en uitlaat

[Piz]

Ik heb me distributieketting, ketting spanner en oliepompketting vervangen (ook weer nieuwe pakkingen). De ketting draait nu wel gewoon goed zonder vast te zitten als ik m naar rechts draait en hij zit nu ook stevig. Maar de scooter start nog steeds niet

Wanneer ik de scooter probeer de starten krijg ik dit:

Het geluid komt van mijn kleppen. Het geluid lijkt is ook te horen uit mijn uitlaat en vliegwiel , maar het “galmt” waarschijnlijk via de kleppen naar die plaatsen.

Verder heb ik een oranje plaatsen op de kleppen gezien, weet niet of dat normaal is. Lijkt alsof het verf is.

Foto 1 en 2: zuiger (op hoogste punt)

Foto 3: hoe de vliegwiel staat om zuiger op hoogste punt te zetten

Foto 4: achterkant cilinderkop

Ik heb de plaatsing van de zuiger op foto 1 en 2, samen met nokkenas streepje bij punt gecombineerd, dus dan is hij gewoon op tijd toch? Want ik heb wel kunnen rijden voordat hij niet meer startte. (100km +)

Wat kan de oorzaak zijn want het getikt in de kleppen? want ik denk dat hij hierdoor niet start.

 

[Jeroen2]

Is goed

Ik stuur je nog een foto die gaat over de kettinggeleiders. Voor de zekerheid.
Had een keer de onderste er net niet goed in. Hij draaide niet fijn rond, en kreeg de timing net niet ideaal.
Succes!

 

[Cojones]

Ik heb me distributieketting, ketting spanner en oliepompketting vervangen (ook weer nieuwe pakkingen). De ketting draait nu wel gewoon goed zonder vast te zitten als ik m naar rechts draait en hij zit nu ook stevig. Maar de scooter start nog steeds niet

Wanneer ik de scooter probeer de starten krijg ik dit:

Het geluid komt van mijn kleppen. Het geluid lijkt is ook te horen uit mijn uitlaat en vliegwiel , maar het “galmt” waarschijnlijk via de kleppen naar die plaatsen.

Verder heb ik een oranje plaatsen op de kleppen gezien, weet niet of dat normaal is. Lijkt alsof het verf is.

Foto 1 en 2: zuiger (op hoogste punt)

Foto 3: hoe de vliegwiel staat om zuiger op hoogste punt te zetten

Foto 4: achterkant cilinderkop

Ik heb de plaatsing van de zuiger op foto 1 en 2, samen met nokkenas streepje bij punt gecombineerd, dus dan is hij gewoon op tijd toch? Want ik heb wel kunnen rijden voordat hij niet meer startte. (100km +)

Wat kan de oorzaak zijn want het getikt in de kleppen? want ik denk dat hij hierdoor niet start.

Volgens mij staat je vliegwiel niet goed.
Haal die propeller er eens af, staat misschien een merkteken onder.

Checking The Ignition Timing; Checking The Valve Clearance - PIAGGIO MSS ZIP 100 4T Service Manual [Page 35]

PIAGGIO MSS ZIP 100 4T Manual Online: checking the ignition timing, Checking The Valve Clearance. - Turn The Flywheel Clockwise Until Its 2Nd Notch Coincides With The Pick-Up Reference Mark As Shown In The Figure. Make Sure That The Reference Point On The Camshaft Command Crown Is...

www.manualslib.com

 

[Piz]

Morgen wanneer ik bij m’n scooter ben, zal ik ernaar kijken. Heb je misschien nog andere dingen waarnaar ik zou kunnen kijken?

Post automatically merged: 11 December 2022

Ik stuur je nog een foto die gaat over de kettinggeleiders. Voor de zekerheid.
Had een keer de onderste er net niet goed in. Hij draaide niet fijn rond, en kreeg de timing net niet ideaal.
Succes!
View attachment 67914

Daaraan zat ik dus ook te denken. Dus ik had het gecheckt, maar ze zitten goed.

 

[Cojones]

Morgen wanneer ik bij m’n scooter ben, zal ik ernaar kijken. Heb je misschien nog andere dingen waarnaar ik zou kunnen kijken?

Post automatically merged: 11 December 2022

Daaraan zat ik dus ook te denken. Dus ik had het gecheckt, maar ze zitten goed.

Nee.
De ventilator er afhalen, kijken welk merkteken dan precies gelijk staat met het streepje op de opnemer als de zuiger op 't dode punt staat en dat dan aanhouden als je later de nokkenas op de timimg zet.
Dan is dat in ieder geval goed.

 

[Piz]

Nee.
De ventilator er afhalen, kijken welk merkteken dan precies gelijk staat met het streepje op de opnemer als de zuiger op 't dode punt staat en dat dan aanhouden als je later de nokkenas op de timimg zet.
Dan is dat in ieder geval goed.

Is cool man thanks

 

[C-Row]

Ik heb me distributieketting, ketting spanner en oliepompketting vervangen (ook weer nieuwe pakkingen). De ketting draait nu wel gewoon goed zonder vast te zitten als ik m naar rechts draait en hij zit nu ook stevig. Maar de scooter start nog steeds niet

Wanneer ik de scooter probeer de starten krijg ik dit:

Het geluid komt van mijn kleppen. Het geluid lijkt is ook te horen uit mijn uitlaat en vliegwiel , maar het “galmt” waarschijnlijk via de kleppen naar die plaatsen.

Verder heb ik een oranje plaatsen op de kleppen gezien, weet niet of dat normaal is. Lijkt alsof het verf is.

Foto 1 en 2: zuiger (op hoogste punt)

Foto 3: hoe de vliegwiel staat om zuiger op hoogste punt te zetten

Foto 4: achterkant cilinderkop

Ik heb de plaatsing van de zuiger op foto 1 en 2, samen met nokkenas streepje bij punt gecombineerd, dus dan is hij gewoon op tijd toch? Want ik heb wel kunnen rijden voordat hij niet meer startte. (100km +)

Wat kan de oorzaak zijn want het getikt in de kleppen? want ik denk dat hij hierdoor niet start.

afgaande op de foto's raakt je uitlaatklep de zuiger, wat ook zou verklaren dat de tik zo hard is en doorklinkt in je uitlaat.
ik heb altijd geleerd "een klep die je hoort, wordt niet vermoord", dus wat meer speling zou niet schadelijk zijn. zouden vespa/piaggio nokkenassen scherper zijn, meer kleplichthoogte geven, dat met te weinig speling je eerder contact kunt krijgen tussen zuiger en klep dan bij de GY6-varianten? of is alleen de standaard ruimte tussen klep en zuiger al minder (hogere compressieverhouding) met weer hetzelfde risico als je die kleppen te strak afstelt/de timing niet exact juist hebt..(dat laatste is àltijd riskant)

 

[Piz]

afgaande op de foto's raakt je uitlaatklep de zuiger, wat ook zou verklaren dat de tik zo hard is en doorklinkt in je uitlaat.
ik heb altijd geleerd "een klep die je hoort, wordt niet vermoord", dus wat meer speling zou niet schadelijk zijn. zouden vespa/piaggio nokkenassen scherper zijn, meer kleplichthoogte geven, dat met te weinig speling je eerder contact kunt krijgen tussen zuiger en klep dan bij de GY6-varianten? of is alleen de standaard ruimte tussen klep en zuiger al minder (hogere compressieverhouding) met weer hetzelfde risico als je die kleppen te strak afstelt/de timing niet exact juist hebt..(dat laatste is àltijd riskant)

Dat het om me kleppen en zuiger ging dacht ik aan, vanwege de achterkant van me cilinderkop.

Maar je zegt dus dat met 0,1 in en 0,15 uit, de ruimte tussen de kleppen en zuiger te klein is en dat ik het wat hoger kan stellen?

Dat de zuiger tegen mijn kleppen aankomt kan dan ook de reden zijn, dat mijn scooter niet wilt starten.

 

[C-Row]

Dat het om me kleppen en zuiger ging dacht ik aan, vanwege de achterkant van me cilinderkop.

Maar je zegt dus dat met 0,1 in en 0,15 uit, de ruimte tussen de kleppen en zuiger te klein is en dat ik het wat hoger kan stellen?

Dat de zuiger tegen mijn kleppen aankomt kan dan ook de reden zijn, dat mijn scooter niet wilt starten.

ik noem geen getallen, zou in dit geval de specificaties aanhouden, die voor zover ik hier zie inderdaad 0,1 om 0,15 zijn (en niet op de losse pols een stukje minder, zoals bij GY6 varianten kennelijk wèl kan (en ik tzt wil gaan proberen met mijn Kymco, maar dat terzijde)
als je uitlaatklep de zuiger raakt kan dat zijn omdat:
1) je pakkingen te dun zijn (òf heel vergezocht: je cilinderkop veel te strak is aangedraaid)
2) je nokkenas niet op tijd staat, zoals Cojones al zegt: ventilator eraf en goed checken! (of via bougiegat kijken/voelen met iets zachts (satéprikker, stuk installatiedraad met isolatie) of ie helemaal boven staat en dat vergelijken met de merktekens van je nokkenastandwiel.
als je kleptiming niet klopt en je uitlaatklep daardoor je zuiger raakt, kan dit zéker meespelen dat ie niet start.

 

[Piz]

Dat de cilinderkop te straks aangedraaid ga ik zeker checken. Daar zit wel iets in, want heb geen momentsleutel.

 

[C-Row]

Dat de cilinderkop te straks aangedraaid ga ik zeker checken. Daar zit wel iets in, want heb geen momentsleutel.

heb je de specificaties daarvoor gezien (ook in het werkplaatshandboek dat hier werd gelinkt): 6+7Nm, dan 2x 90 graden.. dat lijkt mij best strak..

 

[Piz]

Heb ik net bekeken. Ik ga de bouten wat minder strak zetten en het vliegwiel bekijken.

 

[trabiarie]

Ik ga de bouten wat minder strak zetten

Helaas werkt dat niet zo , dit zijn , omdat je het na een bepaald moment met een aantal graden moet doordraaien , zgn rek bouten deze bepalen de kracht . Als je deze niet op de voorgeschreven kracht aantrekt rekken ze uit , of zit de kop niet vast genoeg ,met lekkage tot gevolg.
Daarom zijn er ook motoren waarbij je de bouten elke keer moet vervangen , of deze opmeten , en na een bepaalde uitgerekte lengte moet vervangen om breuk te voorkomen. Zou even in de werkplaats handleiding kijken wat ze daar over aangeven.

 

[C-Row]

Helaas werkt dat niet zo , dit zijn , omdat je het na een bepaald moment met een aantal graden moet doordraaien , zgn rek bouten deze bepalen de kracht . Als je deze niet op de voorgeschreven kracht aantrekt rekken ze uit , of zit de kop niet vast genoeg ,met lekkage tot gevolg.
Daarom zijn er ook motoren waarbij je de bouten elke keer moet vervangen , of deze opmeten , en na een bepaalde uitgerekte lengte moet vervangen om breuk te voorkomen. Zou even in de werkplaats handleiding kijken wat ze daar over aangeven.

ik heb met déze betreffende bouten geen ervaring, maar hoe zwaar gaat dat? die 2x 90 graden.
Bij rekbouten van sommige auto's begin je al met iets van 120Nm (dan is 6+7nm twee keer "handvast") en daarna nog 120 of 180 graden en dan werk je het liefst met z'n tweeën, om de beurt een bout of om de twee bouten wisselen
maar ik heb ook iemand gekend die diezelfde rekbouten (óók bij een diesel, met nogal hogere drukken) op gevoel weer aantrok zonder schade, onder het motto: "vaak bu'j te bang"

 

[trabiarie]

heb ook veel te doen gehad met diesel motoren , ook vw golf diesels hadden die rekbouten , Opel benz en vw benz hebben ook rekbouten die moesten wel elke keer vervangen worden. Als ik me goed herinner
Ook van zwaardere diesels zoals Daf moest je de lengte van de bout op meten , was die binnen een bepaalde lengte , kon je hem weer gebruiken.
Je trok dan alle bouten op volgorde aan , meestal in 2 of 3 stappen , daarna zet je een graden meter op de moment sleutel en begon je weer met het aandraaien totdat je de graden had bereikt die voor geschreven was. Ik zette dan met witte markeer stift een streepje op de bout welke je had gehad. Zo het rijtje af , en als het moest weer overnieuw voor de volgende graden ronde . En natuurlijk kan je ook zonder , dat is met alles zo , maar als je de draad uit het blok trekt , of als een klant terug komt met een lekke koppakking ben je ook niet blij en de klant al helemaal niet.
Heb een keer iemand met een vw blokje gehad die hem zo had aangetrokken , dat op een hoek waar een kopbout zit vanaf de helft van het bout gat de hele hoek eruit was gebroken . Als je dat een keer ziet vergaat je de lust om het zelf ook maar een keer zo te doen.
Hier èèn voor halfduim doppen .
Je zet het gereedschap op het vierkant tussen de dop en de sleutel , de wijzer op 0 gr , en dan doordraaien naar 90 gr als je die moest hebben . De buiten ring tegen houden en de binnen ring draait met de sleutel mee.

 

[C-Row]

dat van die lakstift is een goeie als je 10 of meer bouten moet doen: wij stonden rond middernacht aan een polo'tje benzine en op het moment dat ik na 7 of 8 bouten uitgeput raakte, nam een "bodybuilder" het wel even over. die zou zó de bouten die nóg eens 90 graden geven (3e fase, waar er maar 2 voorgeschreven waren..)
die jongen die dit "op gevoel" deed, kluste alleen aan eigen Mazda's en andere merken voor vrienden, vaak crossers en er werd ook op de openbare weg niet normaal mee gereden. (heb nog ergens een video dat hij met zijn Mazda 626 en een maat met een ander oud dieselhok een potje touwtrekken tegen een dodge RAM deden op een karrenspoor)
meest recente koppakking die ik heb gedaan was aan mijn 4 pk Evinrude 2 cil. tweetakt, met waterkoeling en hele korte en grove Amerikaanse draad boutjes: ik bleef gewoon kruislings aandraaien tot er geen water meer lekte en dat ding draait alweer een seizoen..

 

[Piz]

Ik kan weer aan mijn scooter werken en heb dus de koelvin van het vliegwiel eraf gehaald en het stipje van de vliegwiel gelijk gezet met het streepje (zie foto). De nokkenas heb ik ook optijd gezet, maar de kleppen ratelen nog steeds

Ook heb ik de nokkenas even gedraaid zonder de distributieketting (met de hand aan het nokkenas tandwiel draaien). Wat ik heb opgemerkt is dat het nokkenas tandwiel stroef draait of helemaal niet. Als ik dan eindelijk beweging krijg, komt het ratelend geluid uit de kleppen en ik zie ze ook bewegen.


Aangezien het een nieuwe cilinderkop is, neem ik aan dat het niet aan de lagers kan zitten

 

[trabiarie]

Zou even controleren , als je het vliegwiel op tijd hebt staan , of dan de zuiger werkelijk bovenste dode punt staat , dit kun je voelen door een dun schroevendraaiertje o.i.d door het bougie gat te steken . Heb je na het filmpje de kop er nog afgehad , op het filmpje lijkt hij wel geen compressie te hebben. Zou kunnen zijn dat er een klep is krom geslagen en deze open blijft staan , en telkens door de zuiger terug geslagen wordt.

 

[Piz]

Zou even controleren , als je het vliegwiel op tijd hebt staan , of dan de zuiger werkelijk bovenste dode punt staat , dit kun je voelen door een dun schroevendraaiertje o.i.d door het bougie gat te steken . Heb je na het filmpje de kop er nog afgehad , op het filmpje lijkt hij wel geen compressie te hebben. Zou kunnen zijn dat er een klep is krom geslagen en deze open blijft staan , en telkens door de zuiger terug geslagen wordt.

Zou goed kunnen. Zo zien ze er niet uit

Foto 1 en 2: in
Foto 3: in en uit
Foto 4 uit

Heb het via me bougiegat getest en de zuiger staat op zijn hoogste punt.

 

[Jeroen2]

Zou goed kunnen. Zo zien ze er niet uit

Foto 1 en 2: in
Foto 3: in en uit
Foto 4 uit

Heb het via me bougiegat getest en de zuiger staat op zijn hoogste punt.

Beste Piz, naar mijn idee staat je vliegwiel niet in de positie van bovenste dode punt van je krukas, Top Dead Centre.
Wel in de buurt. Waar het om gaat is dat het tweede streepje, gezien tegen de draairichting in, evenwijdig aan het streepje van je pickup moet staan. Ik stuur je een foto mee waarmee je dat kunt vergelijken. Op het vliegwiel staat TDC , en het bij behorende streepje op het vliegwiel moet dan evenwijdig staan met het streepje van de pickup.
Dus het stipje, in feite een ondiep gaatje in je vliegwiel is misleidend. Je denkt dan TDC te hebben, maar zit dan zo'n 10 tot 15 graden te vroeg.
Dan loopt ie niet goed, en mogelijk krijg je kleppenschade...