Vraagje over klepspeling

Pinootje

Active Member
Hi, ik zit met een vraag. Ik ben bezig mijn kleppen te stellen (wat nog niet echt goed lukt, zie andere thread daarover). Ik ben me een beetje aan het inlezen omdat ik het leuk vind er meer over te leren. Ik loop tegen de volgende twee vragen aan.

1) Als ik het goed begrijp moet je de kleppen stellen als de zuiger in het bovenste dode punt staat aan het einde van de compressieslag. (correct me if i'm wrong)
Waarom is dat? Beide kleppen zijn bv ook volledig dicht als de bougie gevonkt heeft en de zuiger halverwege naar beneden is. Ook tijdens het opbouwen van de compressie, dus wanneer brandstof is aangezogen en de zuiger "op weg is naar boven" zijn beide kleppen volledig dicht.

2) Waardoor wordt het getik veroorzaakt wanneer de klep(pen) niet goed staan afgesteld?

Hoop dat iemand mij verder kan helpen :)
 
Advertisement - register to remove this

Pinootje

Active Member
@Buldog Inderdaad. Had er meerdere gezien maar deze mooie nog niet. However, het antwoord op mijn vragen staat er helaas niet in, maar reuze-interessant om te zien!
 

Bulldog

Active Member
Ja, en je kan zien als de zuiger halver wegen is, de kleppen al sluiten.
Ik heb de kleppen bij de fiddle ook al eens gesteld.
Kan helaas niet naar het nokkenastandwiel kijken hoe het staat, moet ik veel eraf halen.
Ik draai het vliegwiel op de "T" stand en voel of de tuimelaars speling hebben.
Zo niet dan ga ik nog eens 360 graden rond.
En dan stel ik de kleppen.
Daarna draai ik paar keer aan het vliegwiel en doe de stappen weer. tot dat de tuimelaars speling hebben.
Als je naar de stand van het nokkenastandwiel kan kijken en het vliegwiel op "T" zet is altijd beter.

Maar een antwoord op jou vraag heb ik niet, misschien iemand anders hier op het forum.
 

eurokit

Broem Broem Pff Pff
1. Ik denk dat dit met de verdraaing van de nokkenas te maken heeft. Als de nokken naar beneden staan richting de cilinder dan zijn de kleppen nog gesloten. Je hebt dan ongeveer een kwart slag nodig om een van de kleppen weer te bedienen en vanaf dat punt begin de cyclus weer opnieuw.

2. Durf hier geen exact antwoord op te geven. Ik denk echter dat die klep dan iets te lang open blijft en de zuiger er oppervlakkig tegen aan tikt?
 

Pinootje

Active Member
Oke thnx @eurokit Voor wat betreft antwoord 2: ik las elders dat getik ontstaat als de klepspeling te groot is. In dat geval lijkt mij dat de kleppen dan juist te laat open gaan immers moet de klepstoter eerst meer “lege ruimte” overwinnen voor hij de klep naar beneden (open) drukt. Daarnaast zal hij de klep minder ver open duwen waardoor de kans op contact met de zuiger juist kleiner wordt. Tenminste als mijn theorie klopt en de aanname dat getik ontstaat bij te ruime klepspeling. In ieder geval leuk vraagstuk! Hoop dat er meer reageren!
 

eurokit

Broem Broem Pff Pff
Betreft vraag 2.

Dacht hier ergens gelezen te hebben dat de klep ook in de klep zitting word geramt om het zo maar eens te zeggen.
Dus dat slaan van metaal op metaal maakt dat geluid.
 

Carter

Member
Waarom is er klepspeling nodig omdat bij warmte metaal uitzet zou je dus geen speling hebben drukt hij bij uitzeting klep naar beneden compressie verlies

Waarom is er klepspeling nodig omdat bij warmte metaal uitzet zou je dus geen speling hebben drukt hij bij uitzeting klep naar beneden compressie verlies
Getik is te veel klepspeling of ketingspeling vaak is het veertje wat ketting op spaning moet houden zeer slecht bout eruit veer eruit dan bus m6 erin en rustig drukken totdat je een soort van klik hoort

Je hoeft de kleppen niet te stellen in bovenste punt zuiger onzin is dat

Je hoeft de kleppen niet te stellen in bovenste punt zuiger onzin is dat
Kleppen moeten dicht zijn dan klepspeling stellen

Kleppen moeten dicht zijn dan klepspeling stellen
Bij de compressie slag hoeft hij niet helemaal bovenin te staan de zuigert kle ppen staan toch dicht bij tuimel wel


Waarom is er klepspeling nodig omdat bij warmte metaal uitzet zou je dus geen speling hebben drukt hij bij uitzeting klep naar beneden compressie verlies
Eigelijk klep verbranding

Eigelijk klep verbranding
Omdat hij zijn warmte niet kwijt kan aan de kop
 

Pinootje

Active Member
Er zijn een stuk of 5 berichten weggehaald van één en dezelfde gebruiker. Bovenstaande reactie had daarop betrekking maar lijkt nu een reactie op @eurokit te zijn wat dus niet het geval is.
 

Giodam

Instagram: @gdwehnes
Weer een antwoord op je vraag 2:

Ik dacht juist als je dat geklingel hoort wanneer je klepspeling hebt dat je veer van je kleppen heen en weer klapt omdat deze niet strak genoeg zit? En daardoor je klep niet volledig aansluit.

Correct me if im wrong.
 

Pinootje

Active Member
Weer een antwoord op je vraag 2:

Ik dacht juist als je dat geklingel hoort wanneer je klepspeling hebt dat je veer van je kleppen heen en weer klapt omdat deze niet strak genoeg zit? En daardoor je klep niet volledig aansluit.

Correct me if im wrong.
Bedankt voor je reactie. Klinkt mij niet heel logisch eerlijk gezegd. Getik krijg je bij te grote klepspeling. Dat betekent dus dat de klep te laat open gaat en te vroeg weer dicht althans zo heb ik het beredeneerd.
De veer duwt de klep tegen de klepzetel aan. Als die niet strak genoeg zit zou de klep nooit volledig sluiten. Dit is volgens mij niet op te lossen met de stelschroeven.
 

Sparky

Well-Known Member
Tikken is inderdaad een te grote klepspeling.
En ja, hierdoor gaat de klep later open en eerder dicht.
Klepspeling moet er zijn voor de uitzetting van het materiaal en omdat de uitlaatklep heter wordt dan de inlaatklep, is de geadviseerde klepspeling van de uitlaatklep altijd groter dan van de inlaatklep.

Een klep koelt beter wanneer deze gesloten is en met een groter oppervlak contact maakt met de cilinderkop.
Dit is de tweede reden waardoor de klepspeling van de uitlaatklep groter is, deze maakt hierdoor langer volledig contact met de cilinderkop waardoor er een beter koeling is.

De uitlaatklep wordt heter dan de inlaatklep omdat er hete uitlaatgassen passeren.
De inlaatklep blijft koeler dan de uitlaatklep omdat hier koele aangezogen lucht en koelende brandstof passeert bij de inlaatslag.

Wanneer de zuiger ook maar 1 enkele keer een klep raakt, hoe weinig ook, is de klep krom en zal niet meer volledig sluiten, gevolg compressieverlies.

Kleppen het beste stellen met T-markering op het vliegwiel in de juiste stand en de gaatjes of lijnmarkering op het nokkenastandwiel parallel aan de bovenkant van de cilinder.
Je bent dan altijd goed en safe.
Dan de geadviseerde klepspelingen instellen, daarna de krukas voorzichtig met de hand een aantal keren rondraaien en nogmaal controleren met de markeringen op de juiste plek of de klepspeling nog klopt.

Ik hoop dat bovenstaande stellingen een beetje meer duidelijkheid brengen.
 

Pinootje

Active Member
Duidelijk @Sparky Nog enig idee voor vraag 2? Daar ben ik eerlijk gezegd nog niet uit. Ik twijfel tussen twee mogelijkheden:
1) de ruimte tussen de tuimelaar en de klep is wat groter waardoor de tuimelaar wat harder op de klep neerkomt.
2) wanneer de klep “op weg terug is” om te gaan sluiten zal deze het laatste stukje harder in de klepzetel gedrukt worden omdat de tuimelaar op een eerder moment geen tegendruk meer geeft. Dit sluit denk ik aan bij t antwoord van @eurokit

Ik neig naar 2, hoewel navraag bij een automonteur me antwoord 1 opleverde. Maar daar twijfel ik dus nog aan.
 

Sparky

Well-Known Member
Ik neig meer naar antwoord 1 zoals de automonteur erover denkt.
De tuimelaar geeft de klep niet plots vrij waardoor de klep gelijk in zijn zitting "klapt" maar de tuimelaar volgt de geleidelijke curve van de nokkenas.
 

eurokit

Broem Broem Pff Pff
Niet zo zeer om dit topic te kapen, maar meer in deze informatie in te mengen.. En nou het we toch over de klep speling hebben.

Er word gezegd dat de uitlaat klep meer speling moet hebben i.v.m de opgebouwde warmte en uitzetting..

Wellicht kan iemand mij dan vertellen of dat hij weet: Hoeveel verschil mag er zijn tussen de maat van de inlaat klep tegenover de uitlaat klep.

Daarmee bedoel ik als voorbeeld.. Stel de inlaat klep staat op 0.05 en de uitlaat op 0.07 of de inlaat klep staat op 0.05 en de uitlaat klep op 0.09.
Hoeveel verschil mag er zijn tussen beiden, dat is iets wat ik nergens heb kunnen vinden noch er ervaring ermee heb. Ik heb wel een idee, maar ben hier niet zeker van.
 

Pinootje

Active Member
In mijn handboek staat:
inlaat 0,05
uitlaat 0,1
Beide met een marge van 0,02 mm
Ik vermoed dat er niet een regel is die zegt dat de uitlaatklep altijd zoveel meer of minder moet zijn dan de inlaatklep. Een en ander is denk ik afhankelijk van de constructie van het blok, de warmte-afgifte enz. Kan me ook voorstellen dat wanneer je de sproeier vergroot de speling op de inlaat kleiner kan omdat deze dan beter gekoeld wordt. De uitlaat wordt misschien echter weer warmer door de verbranding van het rijkere mengsel waardoor deze klepspeling dan weer wat ruimer zou moeten worden. Maar goed dit zijn allemaal aannames van mij dus weet niet of het klopt.
Wat je zou kunnen doen is van10 blokken de gegevens opzoeken en kijken of je er een patroon in kunt vinden.
Leuke vraag wel!
 
Advertisement - register to remove this
Top