Zelfbouw carter tomos basis

mja , een beetje ingenieur weet zelf hoe dit moet en gaat niet vragen...

en als je raad krijgt doe er dan wat mee...

verder heb ik honderden Tomos cilinders van Tomosjes afgehaald , 2 minuten werk... het voorwiel kun je btw opzij sturen ;)
 
nou melf @ je 1 na laatste reactie, ik moet er niet aan denken als die cil horizontaal ligt wat dat voor gekut is. Maarja eigenlijk boeit het ook niet hoe die cil staat.

Ik maak het carter grotendeels na, alleen met wat aanpassingen. Zoals de ophangpunten, die komen iets hoger zodat ik meer speling cil/spruit met frame heb. Zeg 2 cm omlaag.

Er komt voor het vertandingslager een soort dop aan de buitekant,, hoef ik niet met lagertrekkers te kutten. Ik snap niet wat jij er níet in ziet? Ik kan beter wat kleine aanpassingen maken, aangezien ik toch alles uit 1 blok maak.

@ johan, ik denk dat je doelt op de haakse hoeken waar de voet in komt te vallen? Hiervan was ik iig al op de hoogte. Rechte hoeken worden nagenoeg allemaal rond.
 
Jullie zeiken en kraken het wel allemaal af zeg. Zodra het niet gemaakt wordt door jullie is het onmogelijk :L

Hij vraagt jullie om met hem mee te denken, om zo tot interessante discussie te komen, nieuwe ideeën, met andere woorden:

Hij gebruikt het forum waar het voor bedoeld is.

Ik zeg, vet idee, ga zo door en denk 2 keer na voordat je gaat frezen/draaien etc.
 
Big B NRG said:
Jullie zeiken en kraken het wel allemaal af zeg. Zodra het niet gemaakt wordt door jullie is het onmogelijk :L

Hij vraagt jullie om met hem mee te denken, om zo tot interessante discussie te komen, nieuwe ideeën, met andere woorden:

Hij gebruikt het forum waar het voor bedoeld is.

Ik zeg, vet idee, ga zo door en denk 2 keer na voordat je gaat frezen/draaien etc.


uhm , maar als meneer niks aanneemt van verschillende mensen die WEL weten hoe je zoiets het beste aan pakt kun je net zo goed geen topic maken.

en als meneer dan eigenwijs zijn eigen ideeen door wil voeren snap ik dan niet waarom wij dan hier wat moeten zeggen? ;)
 
he he :D

een positive reactie :W

@ melf, Ik voer niet perse mijn eigen ideeen door, en ja ik overweeg wel degelijk alles wat er genoemd word. Maar of het project nou niet lukt als ik die cil schuin zet ipv horizontaal, ik denk het niet.

Ook het punt wat je noemt dat die voet te gevoelig is, lijkt mij geen probleem. Vergelijk het met een ophoogplaat, pakkingen tussen de cilinder. Zelfde alleen is dit iets groter uitgevoerd. Ja dan moet je ook preciezer zijn, maar dat lijkt mij geen probleem met de cnc fressmachien.

En als ik alles zou doen wat jij mij aan zou raden, dan is er geen fuck aan. Ik denk dat dingen ook anders kunnen, en het tegendeel is niet bewezen. Nee ook niet door jou, ik heb tot nu toe nog nergens zon voet-idee gezien.
 
mja , goed , als jij een carter wilt maken , maak er dan gewoon 1 zoals jij denkt dat het beste is...

door schade en schande moet je soms wijzer worden , dus gewoon er aan beginnen , iedereen heeft weer andere ideeen , ik vraag het zelf ook niet ,ik DOE gewoon en zie wel wat het wordt...

dus , niet lullen en beginnen met frezen zoals jij denkt dat het goed is ;)

en horizontaal is een stuk makkelijker dan de cilinder schuin zetten hoor :)

en over die voet , heel simpel IK zou het niet doen , veel te storinggevoelig en ook nergens goed voor , maar zoals ik al zei , JIJ wilt een carter maken ,ik niet...
 
die kleine hapjes eruit linbks naast je membraan is ook niet goed zo, maak de happen eruit in 1 lijn, zodat evt krachten zich door de hele lijn kunnen duwen, en niet op een los schotje porren. Waar zit t blok trouwens mee vast? m6 boutjes? of is dat niet op schaal, vind t er iig nog wat gammel uit zien daar zou ik zeker nog wat uurtjes naar kijken en tekenen
 
@ melf ok dan zijn we daar over uit ;)

@ ruud, et zijn bouten van ik denk 6mm dik, en nee is niet op schaal die ophanginggaten, en gaten voor spruit/voetbouten. Die schotten moeten allemaal nog mooi uitgetekend, wrom ik dit gedaan heb weet ik al niet meer...

mja nog wat pics, klopt niet helemaal maar je krijgt een indruk:

4c0byig.jpg


2lsw5fr.jpg


2rempt0.jpg
 
6mm vind ik zelf te dun, 8mm zou ik zelf minimaal nemen, ook krijg je problemen met de afdichting van je verwisselbare cilindervoet op deze manier, hoe wil je bijvoorbeeld tussen de zijkanten afdichten?
 
ik zou gewoon een plaat van 10mm dik als voetplaat gebruiken dan , als je dan een andere cilinder wilt gebruiken kun je dan gewoon een andere plaat pakken.

zo doe ik het bijv. als ik een GSM cilinder op mijn Tomos blok wil hebben
 
ja melf dat is heel leuk als je een gsm cilinder op je blokkie wilt, maar 10mm is nooit genoeg voor de gehele spoelers. Dan zal je alsnog een spoeler in je carter moeten maken.

@ ruud, 6 mm is idd vrij dun, ben ik met je eens. Afdichting wil ik gewoon vloeibare pakking op het haakse vlak doen, dat lijkt mij goeg genoeg. Ik kan ook nog een papieren versie ervan maken, maar lijkt mij niet nodig.
 
Heb het topic ff vluchtig doorlezen. Moet zeggen dat ik het een ontzettend leuk project vind. Het zal ook zeker lukken als je dit door wil zetten, maar ben bang dat je dan al meerdere carters gefreest voordat je eindelijk een goed functionerend carter hebt.

Ik zou wel een beetje rekening houden met een paar dingen

Het freeswerk gaat VEEEEL langer duren dan 3 uurtjes die jij hebt gepland. Zeker als jij ook nog eens die 4 voetstukjes wil maken. Vooral om dit een 0 serie is.

Aan de opbouw van de tekening is te zien heb je nog niet zo heel veel ervaring met inventor, laat staan met het CAM pakket wat op inventor aansluit. Of wil je alles met de hand gaan programmeren?.

Is het gereedschap wel allemaal voor handen, want op scholen is over het algemeen het gereedschapassortiment zwaar beneden niveau.

Stalen ringen inpersen waar de lagers is geen slecht idee, maar houd er rekening mee dat je ze daarna nog wel moet nakotteren, of wil je gaan gokken wat de maat word na het persen. Zowieso qua rondheid en haaksheid ten opzichte van het kottergat ga je er niet op vooruit. Nog niet te spreken van de concentriciteit van de kottergaten van elkaar. Gewoon de gaten aan de maat maken lijkt mij meer als voldoende. Denk ook aan punten waar je dadelijk gaat spannen en hoe je alles gaat uitklokken om alles in lijn te krijgen

Ik zou nog maar een goed na over je ontwerp. Probeer het je niet te moeilijk te maken. Zeker met je verwisselbare voet. Zou zowieso in het begin uit gaan een cillinder waar je het membraan op de cilinder schroeft en niet op het carter. Niet alleen voor prestaties, maar ook omdat dit je in het begin een hoop ellende bespaart. Ik snap dat je dol-enthousiast bent, maar bedenk ook dat de leraar dit ook tijd kost en ook een keer naar huis wil.

Beter pak je een Hermle C50U ofzo en dan 5-assig simultaan:)

Ofdat ik een wijsneus ben mag je zelf bepalen,

Maar ik doe HBO werktuigbouw en werk al 6 jaar 16 tot 20uur in de week in een CNC verspaningsbedrijf, dus ik heb wel een heel klein beetje ervaring

Maar zal dit topic wel blijven volgen vind het wel interessant.

Trouwens welke CNC-freesbank hebben jullie school staan en besturing?

Suc6
 
Last edited:
melf #50 said:
tuurlijk moet je spoelers in je carter maken 8P

nee, je hebt dus niet goed gelezen. Deze wil ik in de voet gaan maken.

@ leike, ik zal je post nog een aantal malen doorlezen er staat veel in waar ik wel wat mee kan ;).

Aangezien de maten in inventor (wat ik overigens mezelf heb aangeleerd met 3 dagen)niet helemaal kloppen, kan goed 1mm verschil in zitten, wil ik alles handmatig programmeren in de CAM-Trainer 9 die we hebben. Daar had ik het over met 3 uurtjes, zolang duurde het om dat proggie te maken.

De voet was ik eigenlijk van plan om handmatig te frezen. En nja als ik toch bezig ben, dan kan ik toch net zo goed vast het membraanhuis frezen? En dan een afdekplaat erin/op zetten.

Maar jij denkt dat als ik de lagerpassingen in het alu uitfrees/kotter, dat die het gewoon goed houden? Als ik die lagerpassingen van een ander materiaal maak, welke ik erin zou persen. En dan neem je een iets grotere tolerantie, zeg 0.05mm. Dan vervormen die passingen toch niet zo lijkt me? En als de kottergaten in het alu maar recht zitten, dan neem ik aan dat de passing ook recht erin komt.

edit

Dan kan ik toch lagerpassingen in vriezer leggen, carter ff iets warmer maken. Dan zou het toch goed erin moeten vallen, haaks etc ?

edit 2
melf #50 said:
mja , een beetje ingenieur weet zelf hoe dit moet en gaat niet vragen...

ik moet toch nog ff reageren, ik ben net 4 weken begonnen met WTB Vervolgopleiding na de havo :')
 
Last edited:
mja , boeie waar je voor leert , ook al ben je schoonmaker bij de Aldi :p

ik doe ook maar zo wat :*

ik heb zelf een hekel aan theoretich gedoe :p
 
Hellracer_89 said:
Maar jij denkt dat als ik de lagerpassingen in het alu uitfrees/kotter, dat die het gewoon goed houden? Als ik die lagerpassingen van een ander materiaal maak, welke ik erin zou persen. En dan neem je een iets grotere tolerantie, zeg 0.05mm. Dan vervormen die passingen toch niet zo lijkt me? En als de kottergaten in het alu maar recht zitten, dan neem ik aan dat de passing ook recht erin komt.

Opzich als de gaten in het carter er recht in zitten dan zullen de stalen bussen ook goed uitgelijnd zitten. Denk er dan wel aan dat je bussen dan goed maakt. Het liefst natuurlijk in 1 opspanning maken. Zodat de binnen goed "loopt" met de buitenkant. Maar vaak moet je ze dan nog afbramen, als je ze dan probeert af te bramen in een draaibank dat je hem niet teveel klemt zodat hij onrond word. Als je toch perse stalen bussen in je carter wil hebben maak dan eerst een proefstuk waar je dezelde gaten maakt waarna je de een testbus in perst. Kijk wat de maat doet, de tolerantie 0.05 is veel te ruw, zeker voor een lagerpassing. Bij teveel klemming zal de buitenschaal licht aanlopen waardoor je overmatig lagerslijtage krijgt. Beter pak je bijv h6/N7.
Voor de binnenmaat van de stalen bus na het persen moet je eigenlijk eerst kijken welke maten de kruktappen hebben, en welke belasting er op komt.
Normaal werk je ook voor het iso-passingsstelsel.

Voor het maken van de bussen pak daar een goede staalsoort voor. Geen st.37 of C45, pak liever 42CrMo4 of iets in de buurt. Krijg je een goede oppervlaktekwaliteit, en kun je heel licht nadraaien zodat je weinig spanningen/cq materiaal vervormd

Denk er ook aan dat Aluminium een uitzettingscoefficient heeft die bijna 2x zo groot is als staal. Dus je bus zal niet meer dezelfde perspassing hebben als hij op temperatuur is. Houd er ook rekening mee dat je in beide carterhelften een iets andere passing toepast. Omdat je vast punt hebt, en een punt die uitzetting door de warmte opvangt.

Bij de meeste motorblokken wordt het lager in het aluminium geklemd. Maar door vaak on vakkundig reviseren van de blokken wordt de passing om zeep geworden.

Maar welke machines werken jullie op school??
 
ik heb werkelijk geen flauw idee, zal vd week es keer kijken.

dat word pas donderdag :( Want maandag, dinsdag en woensdag heb ik vrij.

edit over die bussen, ik zou ze zo maken in eerst instantie:
-stel bus moet 10mm lang zijn,
- pak een staaf van 15 lang,
- dan binnenkant en buitenkant in 1 spanning draaien,
- vervolgens omdraaien en 5mm afdraaien aan de achterkant.

lijkt mij dat ze er dan prima uit komen?
 
Last edited:
Hellracer_89 said:
ik heb werkelijk geen flauw idee, zal vd week es keer kijken.

dat word pas donderdag :( Want maandag, dinsdag en woensdag heb ik vrij.

edit over die bussen, ik zou ze zo maken in eerst instantie:
-stel bus moet 10mm lang zijn,
- pak een staaf van 15 lang,
- dan binnenkant en buitenkant in 1 spanning draaien,
- vervolgens omdraaien en 5mm afdraaien aan de achterkant.

lijkt mij dat ze er dan prima uit komen?

Pak liever een staf van minimaal 50mm, 20mm voor het spannen van het werkstuk in de klauwplaat.
Boor het gat, draai het gat voor. 1mm voor de maat. Draai de buitenzijde voor ook op 1mm voor de maat. Maak de schuine kanten er vast aan, je weet toch wat je eraf haal dus weet je ook wat je extra moet bijzetten.
Daarna draai je de de binnendiameter na. Dit doe je door 3 snedes te maken met dezelfde snede diepte. Tussendoor natuurlijk meten en eventueel digitaal bijstellen cq nulstellen. Buitendiameter precies hetzelde.
Dan pakt je een steekbeitel, niet breed van 2mm ofzo, steek je het een beetje in braam je de achterkant af met een vijl. Zorg wel dat je een schuine steekbeitel hebt zodat je aan de achterkant van het werstuk geen stuk materiaal hebt zitten van het steken.

Nu kan je 2 dingen of je maakt ze om en om. Je gebruikt beide achter om het te maken. Je bewerkt ze allbei de kanten voor. En dan draai je allebei de kanten+ steken, of je bewerkt een kant helemaal voor alleen dan over een stuk van 2(aantal bussen*10(lengte bussen)+ steekplaatbreedte + toeslag voor vlakken. Nadat je de eerste hebt af gestoken vlak je het gedeelte weer een keer na en maakt dan een nog schuine kanten aan. Eventueel even omdraaien en binnenkant licht afbramen. Nadeel van het laatste is dat je misschien door het steken de as die in de draaibank geklemd is een beetje is gaan slingeren. Ik weet niet welke wanddikte je gaat gebruiken.

Zoals ik al eerder zei gebruik een beetje hoogwaardiger materiaal, dit maakt het mogelijk om met een geringe snedediepte goede oppervlaktekwaliteit te behalen, Ik weet niet of jullie met wisselplaatjes werken of nog met HSS, scholen werken namelijk nog vaak met HSS.

Als jij na het omdraaien nog 5mm moet vanaf vlakken is de kans te groot dat je de ring nog gaat vervormen. Je moet er altijd voor zorgen dat je de zware bewerkingen voor het nadraaien het gedaan.
 
Back
Top